৩৯ বিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, যা ছোট ছোট কারখানা থেকে বেড়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারকে পরিণত হয়েছে। তবে এখন এই শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মুখে—ম্যান মেইড ফাইবার (নাইলন-পলিয়েস্টার) সুতার ব্যবহার এবং দেশে তৈরি উচ্চমূল্যের উপকরণের দিকে যেতে হচ্ছে।
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) মর্যাদায় উত্তরণের কাছাকাছি পৌঁছানোয় শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা হারানো এবং ইথিওপিয়া ও কম্বোডিয়ার মতো কম খরচের দেশের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ সুতি পোশাক থেকে উন্নত ও মূল্য সংযোজন করা পণ্য উৎপাদনের দিকে যেতে হচ্ছে।
ফোর্বসের ব্রুক রবার্টস-ইসলামের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দূরদর্শী উদ্যোক্তারা, যারা লজিস্টিক বাধা কাটিয়ে উঠতে এবং বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর কঠোর টেকসই চাহিদা পূরণে প্রযুক্তিগত অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করছেন।
সিনথেটিকের নতুন দিগন্ত
রপ্তানি প্রবৃদ্ধি থেকে বাংলাদেশের সাফল্যের পরিধি বোঝা যায়, যা ১৯৮৩ সালের ৩১ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে প্রায় ৩৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই হাজার গুণ প্রবৃদ্ধি মূলত সস্তা শ্রম এবং কটনভিত্তিক বস্ত্রে দক্ষতার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল।
তবে বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এখন চূড়ান্ত সংযোজনের বাইরে প্রসার ঘটাতে হবে। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো আমদানিকৃত প্রযুক্তিগত কাপড়ের ওপর নির্ভরতা। উদাহরণস্বরূপ, চীনের ভেতরে যেখানে বিশেষ উপকরণ পরিবহনে দুই দিন লাগে, সেখানে বাংলাদেশে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে আনতে প্রায় এক মাস সময় লাগে।
এই সমস্যার সমাধানে ভিয়েলাটেক্সের মতো কোম্পানিগুলো নিজেরাই সুতা ও কাপড় উৎপাদন শুরু করেছে। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান সরবরাহের জট কমাতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড হাসানাত ও তার ছেলে পরিচালক আমির হাসানাতের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি এখন সিনথেটিক খাতে গুরুত্ব দিচ্ছে। ভিয়েলাটেক্স ইতোমধ্যে সিনথেটিক উৎপাদনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালালেও আমির হাসানাত বলেন, এই রূপান্তরের জন্য নতুন দক্ষতা প্রয়োজন, বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ত্রুটি ও কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ সামলানো।
একইভাবে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইকুইপ আউটডোর টেকনোলজিস, যারা র্যাব ও লো আলপাইন ব্র্যান্ডের মালিক, তারা বাংলাদেশে উৎপাদন সাধারণ টি-শার্ট থেকে বাড়িয়ে সিনথেটিক জ্যাকেট ও রেইনওয়্যারে সম্প্রসারিত করেছে।
প্রতিষ্ঠানটির সোর্সিং পরিচালক ম্যাথিউ বিংহাম জানান, চীনের কারখানাগুলোতে শ্রমিক সংকটের কারণে আংশিকভাবে বাংলাদেশে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় সরবরাহ শৃঙ্খল: ট্রিমস বিপ্লব
শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায় উপেক্ষিত অংশ হলো ট্রিমস উৎপাদন—যেমন ইলাস্টিক, লেবেল ও ড্র কর্ড—যা প্রযুক্তিগতভাবে জটিল এবং বিনিয়োগসাপেক্ষ।
২০১৫ সালে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড কর্তৃক অধিগৃহীত স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হারনেস্ট এই চ্যালেঞ্জ বড় পরিসরে মোকাবিলা করা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের একটি।
হারনেস্টের প্রধান নির্বাহী আসেফ শেখ জানান, একটি ট্রিমস কারখানা স্থাপনে সাধারণ গার্মেন্টস কারখানার তুলনায় অনেক বেশি বিনিয়োগ লাগে।
ঋণমুক্ত মূল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে হারনেস্ট গত দুই বছরে উৎপাদন ক্ষমতা দশগুণ বাড়িয়েছে এবং একটি শূন্য বর্জ্য পানি নির্গমন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। হারনেস্টের কৌশলগত উদ্যোগ “রেসপনসিবল ট্রিমস কালেকশন”, যেখানে পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও জৈবভাবে পচনশীল কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়।
লুলুলেমনসহ বড় ব্র্যান্ডগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% পছন্দনীয় উপকরণ ব্যবহারের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তবে বাণিজ্যিক পর্যায়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য তন্তু পাওয়া কঠিন হচ্ছে। এই ঘাটতি পূরণে হারনেস্ট ওশানসেইফ, অ্যাম্বারসাইকেল ও ইন্দোরামা ভেঞ্চারসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্টনারশিপ করেছে।
ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে হারনেস্ট আমদানিকৃত ট্রিমসের বদলে স্থানীয় পণ্য ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে, যা সরবরাহ সময় কমাবে ও ঝুঁকি হ্রাস করবে।
প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও ধারণাগত ঘাটতি মোকাবিলা
এই অবকাঠামোগত বিনিয়োগ সত্ত্বেও শিল্পটি এখনো প্রযুক্তিগত জ্ঞান ঘাটতির মুখোমুখি, যা উচ্চমানের উৎপাদন সম্প্রসারণে বাধা হতে পারে। সুইডিশ খুচরা বিক্রেতা রাইডস্টোরের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রধান আশীষ আহলাওয়াত বলেন, বাংলাদেশি সরবরাহকারীরা চমৎকার কারিগরি দক্ষতা দেখালেও তারা অনেক সময় প্রয়োজনীয় “ব্যাক অফিস” শৃঙ্খলা ও বিস্তারিত ডাটা ডকুমেন্টেশন—যেমন ফ্যাব্রিক ডাটা শিট (FDS)—থেকে পিছিয়ে থাকে, যা টেকনিক্যাল আউটডোর গিয়ার তৈরিতে দরকার।
বর্তমানে রাইডস্টোর বাংলাদেশ থেকে পলিয়েস্টার কাপড় সংগ্রহ করলেও চূড়ান্ত পোশাক তৈরির জন্য ভিয়েতনামে পাঠায়।
আহলাওয়াত বলেন, টেকনিক্যাল পোশাকে বেশি লাভ থাকায় সোর্সিং সিদ্ধান্ত শুধু দামের ওপর নয়, বরং কঠোর প্রক্রিয়াগত মানের ওপর নির্ভর করে।
বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই উদ্ভাবন ঘাটতির একটি কারণ হলো পারিবারিক মালিকানাধীন ব্যবসার আধিপত্য, যেগুলো বড় পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ ছাড়াই বেড়ে উঠেছে।
ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় এসব প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিকভাবে বাহ্যিক অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক নিয়োগে কম আগ্রহী ছিল।
তবে ভিয়েলাটেক্সের হাসানাত পরিবার এবং হারনেস্টের শেখের মতো আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম এখন এসব প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়নে এগিয়ে আসছে।
এছাড়া রানা প্লাজা দুর্ঘটনার কারণে তৈরি হওয়া নেতিবাচক আন্তর্জাতিক ধারণা এখনো শিল্পটিকে প্রভাবিত করছে, যার ফলে অনেক ব্র্যান্ড ভিয়েতনামের মতো দেশের পরিবর্তে বাংলাদেশকে কারখানা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিধায় পড়ে।
বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টেকসই অগ্রযাত্রা
শিল্পের পরবর্তী ধাপ নির্ভর করবে স্থানীয় প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি পূরণের সক্ষমতার ওপর। পুমার সাবেক প্রধান সোর্সিং কর্মকর্তা অ্যান-লর দেসকুরের মতো অভিজ্ঞরা আশাবাদী, তিনি বলেন শ্রমশক্তি এখন ধীরে ধীরে আরও “প্রযুক্তিনির্ভর” হয়ে উঠছে।
দেসকুর জানান, বাংলাদেশি সরবরাহকারীরা প্রথম দিকেই যান্ত্রিকভাবে পুনর্ব্যবহৃত সুতা বড় পরিসরে ব্যবহার শুরু করে, যেখানে ডিবিএল গ্রুপের মতো প্রতিষ্ঠান ২৫% পুনর্ব্যবহৃত উপাদানযুক্ত কাপড় উৎপাদন করছে।
১৯৮৩ সালের ৩১ মিলিয়ন ডলারের খাত থেকে ৩৯ বিলিয়ন ডলারের শক্তিশালী শিল্পে পরিণত হওয়ার পেছনে উদ্যোক্তাদের স্বনির্ভর মানসিকতা বড় ভূমিকা রেখেছে। শিল্পটি এখন সাধারণ সুতা নির্ভর উৎপাদন থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চমূল্য সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত দক্ষতা ও অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
আহলাওয়াতের মতে, বাংলাদেশি শ্রমশক্তি অত্যন্ত “ধৈর্যশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ”, যারা রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈশ্বিক বাজার পরিবর্তনের মধ্যেও নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে এই স্থিতিশীলতা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।
